• Зачем нужны ручные настройки в цифровой фотокамере?
• Что такое EXIF и для чего это нужно?
• Что такое правило «Золотого сечения»?
• Зачем выставлять баланс белого?
• Что такое «элемент», что такое «группа» и что лучше?
• В чем различие между пластмассовыми и стеклянными линзами в компактных фотокамерах?
• Какие объективы следует использовать при макросъемке?
• Что показывает гистограмма?
• Совместимы ли USB 2.0 и USB 1.1? Какие у них отличия?
• Как продлить жизнь струйным отпечаткам?
• Как почистить ЖК-дисплей и объектив?
• Как можно передать на снимке движение воды?
• Как получить хорошие результаты при съемке в тумане?
• Как снимать салюты и молнии?
• Размер отпечатка в зависимости от разрешения изображения
• Разрешение изображения для заданного размера отпечатка
• Форматы бумаги
• Какая разница между КМОП и ПЗС матрицей?
• В каком температурном диапазоне может работать моя цифровая камера?
• Почему на карте памяти сохраняется разное количество фотографий?
• Сколько фотографий можно сохранить на карту памяти?
• Какое разрешение и степень сжатия следует использовать в фотокамере?
• Как выбрать правильное разрешение и степень сжатия для своего цифрового фотоаппарата?
• Что такое «хроматические аберрации»?
• Чем определяется светопропускательная способность объектива, как ее изменять и на что она влияет?
• Как понимать обозначение матрицы в дюймах (1/1.8, ½.5 и т. п.) и на что влияет этот параметр?
• Как проверить цифровой фотоаппарат при его покупке?
• Битые и горячие пиксели, как с ними бороться?
• Зачем нужны светофильтры?
• Какое оборудование нужно для подводной съемки цифровым фотоаппаратом?
• Почему снимки при искусственном свете получаются неестественного цвета и с шумом?
• Какой программой лучше печатать фотографии на фотопринтере?
• Как восстановить удаленные/пропавшие фотографии с карты памяти?
• Нужен ли мне, любителю, штатив, и какой?
• В меню фотоаппарата есть пункт «сжатие снимков». Какое значение поставить?
• Как подготовить фотографии для печати в минилабе?
• Как откалибровать цвета монитора для соответствия отпечатку минилаба/принтера?
• Можно ли удалить шум с фотографий?
• Как исправить размытую фотографию?
• Как повернуть изображение без потери качества?
• Можно ли использовать цифровую фотокамеру для съемки и последующего распознавания текста? Какую предварительную обработку снимков лучше делать для более качественного распознавания?
• Правда ли, что из двух моделей фотокамер с одинаковым числом мегапикселей выше разрешение у той, картинки с которой имеют большее значение dpi (dots per inch)?
• Стоит ли покупать внешнюю вспышку или хватит встроенной?
• Как определить мягкое или жесткое освещение?
• Где находится информация об установках камеры при фотосъемке?
• Нужно ли покупать самую быструю карту памяти?
• Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?
• Могу ли я снимать «на автомате» или нужно использовать ручные настройки?
• Как избежать темных снимков при съемке на светлом фоне?
• Чем обусловлен эффект «красных глаз» и как с ним бороться?
• Почему некоторые фотографии получаются нерезкими и как этого избежать?
• Почему камера ставит очень длинные выдержки при съемке со вспышкой (изображение смазывается)?
• Как обрабатывать RAW-файл?
• Как устранить хроматические аберрации, дисторсию, виньетирование?
• Как лучше снимать в темноте?
• Какой размер фото в мегапикселях нужен для печати форматом 10×15 см?
• Как сделать слайдшоу из моих фотографий для компьютера или DVD-плейера?
• Можно ли использовать цифровую фотокамеру как web-камеру?
• Можно ли соединить фотокамеру и микроскоп (телескоп)?
• Что такое RAW-файл, и нужен ли он мне в моей цифровой фотокамере?
• Что такое предварительный просмотр глубины резкости?
• Если я ношу очки, не ошибусь ли я при наводке на резкость?
• Почему изображение кажется искривленным, когда фотографируешь широкоугольным объективом?
• Каким образом хранить мой цифровой фотоархив?
• Что такое «цифровой зум» и для чего он нужен?
• Как я могу определить наличие виньетирования или тот факт, что фильтр вызывает виньетирование?
• Почему фотографы используют длиннофокусную оптику для получения «лучшей перспективы»?
• Что подразумевается под кружком нерезкости?
• Где следует располагать ось поворотной головки при съемке панорамы из нескольких кадров?
• Чем отличается зеркальный фотоаппарат начального уровня от профессионального или полупрофессионального аппарата?
• Что за карточки памяти SDHC и чем они отличаются от обычных карточек памяти SD?
• Что лучше: 2 карточки памяти по 1 гигабайту или одна карточка на 2 гигабайта?
• Почему светосильные профессиональные объективы такие дорогие?
• Почему некоторые объективы покрашены в белый или серебристый цвет?

В режиме полной автоматики при наводке на снимаемый объект и нажатии кнопки спуска затвора наполовину, камера выполняет такие действия:

• Фокусируется на снимаемый объект
• Устанавливает баланс белого
• Настраивает параметры экспозиции (выбирает чувствительность матрицы в зависимости от условий освещенности, а также экспопару — соответствующую условиям съемки выдержку и диафрагму; определяет нужно ли включить вспышку)
• Выбирает параметры контурной резкости.

Как вы понимаете, все эти автоматические настройки основаны на некотором «среднем» съемочном сюжете, поэтому в среднем и дадут приемлемый результат. Однако в сложных ситуациях, для достижения художественных целей, эти средние настройки могут и не сработать. Поэтому в камерах присутствуют сюжетные программы, такие как: «портрет», «пейзаж», «спорт» и т. п. Несомненно, сюжетные программы могут значительно приблизить кадр к задуманному снимку, а также помогут быстро сделать снимок навскидку. Однако с опытом фотограф неизменно приходит к тому, что лучше самому полностью контролировать весь процесс съемки, не полагаясь на автоматику камеры.

Это так называемые метаданные Exchangeable Image File. За основу взят формат изображений JPEG DCT. К изображению добавлены дополнительные данные, такие как: тип фотокамеры, выдержка, диафрагма, ISO и другое.
Приложения, которые работают с изображениями в JPG формате, могут считывать и использовать эту информацию. Это редакторы, программы для просмотра, презентации.

Золотое сечение отрезка — разбиение его на два отрезка таким образом, что соотношение получившейся меньшей части к большей, равно соотношению большей части ко всему отрезку.
На плоскости снимка «Золотое сечение» можно представить в виде двух вертикальных и двух горизонтальных линий следующим образом:
Расположите горизонт вдоль одной из горизонтальных линий, вертикальные линии могут служить ориентиром для вертикальных предметов — стен, оград и т. п. Пересечение линий дает точки для расположения сюжетно важных частей снимка.
Однако, «Золотое сечение» — не панацея. Думайте, анализируйте кадр. Иногда объект в центре кадра выглядит более выигрышно (например, при съемках архитектуры).

Цвета меняются в зависимости от освещения. На закате солнца все приобретает красный оттенок, в сумерках преобладают синие цвета, а лампы накаливания дают оранжевый оттенок. Белый цвет перестает быть белым, если автомат баланса настроится на другие, отличные от текущих условия съемки.
Так, если снимаем в свете ламп накаливания, а автомат настроился на дневной свет, то получится оранжевый оттенок снимка. Съемки днем на улице с автоматом, настроенным на лампы накаливания, даст синий налет на снимке.
Автомат у достаточно простых камер не идеален. Выставляйте значение баланса белого вручную в спорных ситуациях, попробуйте сделать несколько снимков с разным балансом. Некоторые камеры позволяют также выставлять баланс по белому листу бумаги.

• Если гистограмма смещена влево, значит на снимке получится слишком много теней. Такой тип гистограммы появляется в том случае, если весь снимок темный. Так же она может быть следствием слишком сильного «затемнения» темных участков снимка.
• Если гистограмма смещена вправо, значит на снимке присутствует слишком много светлых пикселей. Такой тип гистограммы появляется, если все изображение слишком светлое. Также она может быть следствием слишком сильного освещения светлых объектов снимка.
• Центроориентированная гистограмма обозначает, что изображение имеет удачное соотношение светлых и темных пикселей. Этот тип гистограммы говорит о том, что снимок имеет оптимальную яркость.

Интерфейс USB 2.0 совместим с USB 1.1. В случае если одно из соединяемых устройств (компьютер, хаб, периферийное устройство) имеет интерфейс USB 1.1 или USB 2.0 Full Speed, будут поддерживаться режимы Low Speed и Full Speed.
Для обмена данными в режиме High Speed необходимо, чтобы все соединяемые устройства имели интерфейс USB 2.0 High Speed.

Устойчивость цветов на отпечатке сильно зависит от условий хранения. Для того чтобы отпечаток, сделанный на струйном принтере, радовал глаз возможно дольше, следует знать и выполнять несколько условий:

• Давайте чернилам на отпечатке полностью высохнуть, прежде чем вкладывать его в альбом или в рамку.
• Для защиты отпечатков от действия воздуха, храните их в альбомах, прозрачных пластиковых папках или в рамках под стеклом.
• Не используйте альбомы с клейкими страницами, так как впоследствии отпечатки будет трудно отделить от них без повреждений.
• Храните отпечатки при комнатной температуре.
• Оберегайте их от действия высокой температуры, влажности и прямого солнечного света. 

Форматы стандарта ISO 216 

КМОП — аббревиатура от словосочетания «Комплементарные структуры металл-окисел-полупроводник».
ПЗС — аббревиатура от словосочетания «Прибор с зарядовой связью».
В методе сканирования изображений есть большое отличие между КМОП и ПЗС матрицами.
Имея разрешение в 3 мегапикселя, например, ПЗС-матрица сканирует 3 миллиона зарядов последовательно, а распространение происходит только после того, как будет просканировано последнее данное.
С другой стороны, КМОП-матрица оснащена одним усилителем на каждый пиксель (здесь, под усилителем имеется ввиду конвертер, который заряжает электрические сигналы).
Таким образом, она может выполнять распространение сигнала на основе одного пикселя, экономя время на бесполезных операциях по перемещению, и как результат, сканирует данные более быстро с меньшим потреблением энергии. Шумовыделение также минимизировано. Более того, КМОП-матрица требует меньше электрического напряжения, чем ПЗС.

Диапазон рабочей температуры Вашей фотокамеры 0 — 40 градусов Цельсия.
Однако, самые высокие эксплуатационные качества (аккумулятора и аккумуляторного блока) достигаются при температуре 10 — 30 градусов Цельсия.

Фотографии, снятые цифровым фотокамерами обычно сохраняются на карте памяти, используя алгоритм сжатия JPEG. Этот сложный алгоритм сжимает информацию каждой фотографии. В зависимости от предмета и условий съемки, к примеру контраста, цвета и условий освещенности, одни фотографии сжимаются больше, другие — меньше. В результате этого разные фотографии имеют разный размер. Поэтому на одну и ту же карту можно сохранить разное количество фотографий. 

Количество фотографий, которые можно сохранить на карту памяти зависит от следующего.

1. Емкость карты памяти.
2. Разрешение фотокамеры (количество эффективных пикселей).
3. Разрешение фотографии, выбранное в меню камеры.
4. Режим, выбранный в меню фотокамеры.

Опираясь на эти факторы, можно определить количество фотографий, которое можно будет сохранить на карту памяти. 

Нет никакого определенного правила, в каком сочетании должны быть разрешение и степень сжатия. Все полностью зависит от приоритетов, которые себе поставит пользователь.
Разрешение — количество горизонтальных и вертикальных пикселов, с которых состоят изображения. Чем выше разрешение, тем больше деталей отображается.

Сжатие — это сжатие JPEG, является сокращением данных изображения и цвета.
Чем больше сжатие, тем меньший размер изображения, и тем хуже качество по сравнению с оригинальным изображением. Перед принятием решения возьмите во внимание следующее:

С какой целью Вы снимаете фотографию, и какой уровень деталей должен на ней отображаться? Если Вы собираетесь распечатать снимок с высоким разрешением на принтере, на нем должно присутствовать как можно больше деталей. Если снимок будет использоваться как маленькая иконка на веб-странице, потребуется намного меньше деталей.
Снимок с высоким разрешением можно всегда сделать с низким разрешением. Снимок с низким разрешением никогда не может стать с высоким разрешением.

Разрешение — измерение изображения в пикселах. Так как максимальное доступное разрешение изображения постоянно увеличивается, цифровые фотоаппараты используют «Сжатие», который перед сохранением уменьшает размер изображения. Это значительно увеличивает количество фотографий, которые можно сохранить на карте памяти, но качество фотографии заметно снижается.

Примечание:

• Низкое разрешение (800×600 пикселей), Среднее разрешение (800×600-1280×1024 пикселей), Высокое разрешение (выше 1280×1024 пикселей)
• Режим сжатия ведет за собой более высокое качество изображения при переключении с режима «Normal» и «Fine» на Superfine.

Хроматические аберрации - это один из видов искажений изображения, обусловленных неидеальностью оптики. Хроматические аберрации обусловлены дисперсией света, возникающей при прохождении его через линзу. Это явление связано с тем, что лучи с разной длиной волны преломляются под разными углами. Проявляется на периферийных участках поля изображения и выражается в появлении разноцветной «бахромы» на контрастных объектах (например, на ветках деревьев). Наиболее ярко выражено у дешевых объективов и ультразумов.

Помимо хроматических аберраций, появление «бахромы» обусловлено блюмингом — перетеканием носителей заряда из пересвеченных ячеек матрицы в соседние с ними.

Светопропускательная способность объектива определяется, с одной стороны, площадью действующего отверстия объектива (оно изменяется с помощью диафрагмы), с другой — фокусным расстоянием. Отношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы называется диафрагменным числом и обозначается буквой К. Стандартные значения К таковы: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11 и т. д. Как видно, они отличаются друг от друга в корень из 2 раз, при этом каждое последующее значение К обеспечивает уменьшение освещенности в 2 раза.

Величина, обратная диафрагменному числу, называется относительным отверстием объектива и обозначается 1:К. Максимальное значение относительного отверстия указано в маркировке объектива. Так, объектив с обозначением 28–135 мм 1:3.5–5.6 имеет максимальное относительное отверстие 1:3.5 на фокусном расстоянии 28 мм и 1:5.6 — на 135 мм.

В зависимости от значения диафрагменного числа К объективы условно разделяют на следующие группы:

• сверхсветосильные (К < / = 1.4);
• светосильные (1,4 < K < / = 2.8);
• средней светосилы (2.8 < K < / = 5.6);
• малосветосильные (К > 5.6).

Чем выше светосила (меньше число К), тем больше света пропускает объектив и тем реже вам придется использовать вспышку или штатив из-за недостатка освещения. Обычно с ростом светосильности при прочих равных растут качество и, особенно заметно, цена объектива. В профессиональных объективах с переменным фокусным расстоянием светосила, как правило, не изменяется при зуммировании.

Строго говоря, светосила — отношение освещенности изображения, создаваемого оптической системой, к яркости предмета. Поскольку светосила выражается десятичной дробью меньше 1 и потому сложна в практическом использовании, то ее принято обозначать как максимальное относительное отверстие (1:К), пропорциональное квадратному корню из светосилы.

Реально в жаргоне фотографов понятия светосилы, относительного отверстия и минимального диафрагменного числа перемешаны в одну кучу, поэтому выражения «светосила F/2.8 (или f/2.8, или просто 2.8)» встречаются довольно часто. Но, на самом деле, корректно говорить «относительное отверстие 1:2.8», «диаметр диафрагмы F:2.8», «диафрагменное число 2.8» при этом светосила равна 0.127.

Обозначение матрицы характеризует геометрический размер чипа. Исторически сложилось, что маркировка матриц соответствует маркировке видиконов по внешнему диаметру с равным матрице размером чувствительной к свету области. Обозначение не позволяет точно вычислять реальный размер матрицы (зато оно дает возможность сравнивать между собой матрицы различных типоразмеров).

Для обозначения крупных (больше, чем 4/3") матриц обычно используется так называемый кроп-фактор (Kf). Это отношение диагонали пленочного кадра 24×36 мм к диагонали данной матрицы. Матрицы, у которых Kf>1 часто называются «кропнутыми» (в отличие от «полнокадровых» матриц с Kf=1). Кстати, ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние) = Kf * ФР (фокусное расстояние).

Одна из важнейших характеристик, зависящих от размера матрицы — ее шумность. Так, цифровая фотокамера с матрицей APS-C (22×15 мм, Kf=1.6) позволяет устанавливать ISO в восемь раз больше, чем аппарат с матрицей ½.7" (5.4×4.0 мм, Kf=6.4) при сохранении примерно одинакового уровня шумов. Отметим, что шум на изображениях также зависит от настроек повышения резкости (внутрикамерного шарпенинга) и шумоподава, поэтому матрицы одного типоразмера на разных камерах зачастую шумят по-разному.

Размер матрицы влияет и на ГРИП — чем больше матрица, тем меньше глубина резкости при равном угле зрения и одинаковом количестве пикселей. Кроме того, у больших матриц шире ДД, естественнее и натуральнее цвета.

Но за качество, которое обеспечивает крупная матрица, приходится платить — увеличиваются размеры оптики, и растет цена. Поэтому чем более компактен аппарат и чем он дешевле, тем меньшего размера в нем установлена матрица.

Если это Ваш первый цифровик:

1. Убедитесь, что цифровой фотоаппарат включается и при включении на экране видна картинка.
2. Проверьте отсутствие пятен и механических повреждений на оптике, экранах и корпусе.
3. Проверьте плавность перемещения всех движков, колец и кнопок — чтобы не было заеданий, скрипов, люфтов.
4. Убедитесь, что камера фотографирует, и фотографии можно просмотреть на экранчике. Убедитесь, что встроенная вспышка работает.
5. При автоматической фокусировке и при работе зума не должно быть слышно ничего, кроме жужжания моторчиков и негромких щелчков. Никакого треска.
6. Проверьте правильность работы защитных шторок объектива (случается, что они подклинивают).
7. Убедитесь, что на фотографиях лица находятся в фокусе, цвета не искажены. Воспользуйтесь компьютером продавца.
8. Не забудьте проверить комплектность (инструкции, кабели, диски, зарядное устройство и т. д.) и получить гарантийный талон.

Если Вы более «продвинуты», дополнительно проверьте по фотографиям на компьютере:

1. Наличие/отсутствие различных аберраций (искажений) наподобие ореолов, хвостов от источников света, радуг и прочего малоприятного.
2. Равномерность разрешения по полю кадра. Для этого сфотографируйте газету (расположенную строго перпендикулярно оптической оси) и сравните резкость в центре и по краям кадра.
3. Точность автофокусировки (фронт/бэк-фокус) у зеркальных цифровых фотокамер. Проверять можно, фотографируя под углом 45 градусов специальную таблицу (файл в формате pdf содержит еще и подробное описание всего процесса на английском языке) или обычную линейку. В самом крайнем случае подойдет и газета с текстом.
4. Наличие/отсутствие битых и горячих пикселов.

Битые пиксели выглядят на снимке как белые точки, проявляются на всех выдержках. Это дефектные, не работающие элементы сенсора.

Горячие пиксели выглядят как цветные точки и проявляются при длинных выдержках (чем длиннее, тем больше вероятность появления).

Чтобы найти битые и горячие пиксели, сделайте серию снимков с различным выдержками (от 1/30 до 4 сек.) и с закрытым от света объективом. При этом значение ISO должно быть минимальным. Просматривать получившиеся снимки лучше всего на компьютере.

Некоторые RAW-конвертеры позволяют «вычитать» битые пиксели, так что на итоговых кадрах их не будет заметно. Для перезаписи хранимой камерой таблицы битых пикселей (remap) можно обратиться в сервис-центр. Кроме того, некоторые цифровые фотокамеры позволяют пользователю проводить перезапись таблицы битых пикселей самостоятельно (автоматически после нажатия кнопки «Reset», либо вызовом специальной команды из меню).

Основных целей применения фильтров можно выделить пять:

• Изменение спектрального состава света;
• Ослабление светового потока для съемки с длительными выдержками и открытой диафрагмой;
• Анализ степени поляризации;
• Получение спецэффектов;
• Применение не по прямому назначению, для защиты объектива от механических повреждений (царапины, пыль, брызги).

Фильтры можно разделить на 4 группы:

1. Поглощающие или пропускающие свет в определенном диапазоне длин волн. К ним относятся: ультра-фиолетовый, Skylight, голубой, желто-зеленый, желтый, оранжевый, красный, инфра-красный, зональные и конверсионные фильтры.
   В цифровых аппаратах фильтры, отсекающие ультра-фиолетовое и инфра-красное излучение, уже установлены, поэтому установка дополнительных фильтров серьезного влияния не окажет, кроме случаев, когда встроенный в аппарат фильтр может убираться. Цветные фильтры также уже установлены и их эффект, обычно важный только в черно-белой фотографии, может быть получен в графическом редакторе при преобразовании цветного изображения в монохромное.
2. Нейтральные фильтры. В некоторые аппараты они также встроены и применяются для ограничения светового потока вместо диафрагмы или совместно с ней. Эти фильтры не изменяют спектральный состав проходящего через них света. Могут быть полезны для получения длительных выдержек (например, при съемке воды) и для съемки при полностью открытой диафрагме в условиях, когда самая короткая выдержка не может ограничить световой поток до приемлемого значения (пример — съемка портрета на улице в солнечный день). Частным случаем таких фильтров являются градиентные. Они позволяют уже при съемке уменьшить динамический диапазон сюжета так, чтобы и света, и тени проработались хорошо. Такой фильтр бывает полезным в сюжетах типа «вверху — светлое небо, внизу — темная земля». Градиентные фильтры с центральной симметрией применяются для компенсации виньетирования некоторых объективов.
3. Поляризационные фильтры. Такой фильтр еще на этапе съемки дает возможность отсечь поляризованный свет, что позволяет убрать блики с неметаллических поверхностей (вода, стекло) и сделать цвет безоблачного неба более «глубоким» — при этом снимок становится более контрастным, на небе лучше видны облака. Смоделировать действие такого фильтра на компьютере невозможно.
4. «Эффектные фильтры». По сути, это не фильтры, а оптические насадки, состоящие из призм, дифракционных решеток и рассеивающих элементов. Они могут применяться как для научной съемки, так и для получения художественных эффектов. Их художественный эффект может быть смоделирован на компьютере. Однако компьютерная обработка не способна восстановить истинный спектр неизвестного источника.

Некоторые фильтры первой группы (ультра-фиолетовые и Skylight) можно носить постоянно прикрученными к объективу для защиты оптики от механических повреждений, а также пыли, брызг, отпечатков пальцев. Эти два вида фильтров практически не влияют на конечное изображение (разве что Skylight 1A привносит слабый розовый оттенок, а 1В — более сильный). Также продаются и специализированные «защитные» фильтры (по влиянию на конечное изображение аналогичны ультра-фиолетовым фильтрам).

Несмотря на то, что качественные ультра-фиолетовые фильтры практически не уменьшают контраст и резкость в обычных условиях съемки, абсолютно любой фильтр усиливает переотражения света в объективе, что в конечном итоге приводит к ухудшению качества изображения при съемке в сложных условиях. Поэтому при использовании фильтров рекомендуется придерживаться следующих несложных правил:

• При покупке фильтра, который планируется использовать в качестве защитного, необходимо обращать особое внимание на качество его просветления (оно должно быть многослойным двусторонним). В целом, на защитном фильтре лучше не экономить — плохой фильтр вполне может превратить «отличный» объектив в «посредственный».
• При съемке против света или при наличии ярких объектов в кадре рекомендуется не использовать фильтры — иначе резко возрастает опасность резкого снижения контраста («вуалирование») вследствие боковой засветки или появления паразитного изображения.
• Крайне нежелательно надевать более одного фильтра одновременно.
• При съемке (особенно с фильтрами) рекомендуется всегда использовать бленду, которая не только уменьшает боковую засветку, но и обеспечивает определенную защиту оптики от повреждений, капель воды и т. п.

Для подводной съемки цифровым фотоаппаратом нужен специальный водонепроницаемый бокс. Если вы предполагаете заниматься подводной съемкой, перед покупкой цифровой фотокамеры убедитесь, что для нее продаются такие боксы. Кроме этого, учтите, что цена подводного бокса может быть даже выше стоимости самой камеры. Некоторые камеры водонепроницаемы сами по себе. Также выпускаются и специальные осветители для подводной съемки.

Следует помнить о том, что «водонепроницаемость» — понятие растяжимое. Поэтому перед покупкой цифровой фотокамеры или бокса, защищенного от воды, следует обратить особое внимание на условия, при которых гарантируется защищенность. Обычно регламентируется максимальное время нахождения под водой (например, 30 мин.) и предельная глубина погружения (например, 1 м). При несоблюдении этих требований возможно поступление воды внутрь корпуса с последующим выходом цифровой фотокамеры из строя.

Искажение цветов на снимке происходит потому, что баланс белого был установлен неправильно (ошибка автомата или вы забыли снять «уличную» предустановку). Выставьте предустановку, соответствующую типу освещения, или воспользуйтесь ручной установкой баланса белого. Съемка в RAW позволяет вообще не задумываться о настройке баланса белого в камере.

Шум появляется, как правило, из-за того, что яркость светильников недостаточна и автоматика камеры ставит максимальную чувствительность (ISO), а это и приводит к шумам. Рецептов борьбы два — «добавить» света или вручную установить минимальное значение ISO. В последнем случае, скорее всего, придется использовать штатив, так как при снижении ISO увеличится выдержка и съемка «с рук» может привести к смазыванию кадра.

Очень хорошие результаты обеспечивает Adobe Photoshop — он позволяет подключать профили, обрезать кадры, компоновать несколько фотографий на одном листе. Если особых требований к возможностям программы нет, можно использовать софт, идущий в комплекте с принтером, или функцию печати из некоторых просмотрщиков изображений.

Если после «исчезновения» фотографий с карты памяти вы на нее ничего не записывали, то вероятность успешного восстановления достаточно велика. Обычно используют картовод (или саму цифровую фотокамеру, если она может использоваться как внешний накопитель) и специализированные программы (как платные, так и бесплатные), например, PhotoResque, Digital Image Recovery, PC Inspector File Recovery.

Штатив применяется при съёмке в условиях недостаточного освещения, на длиннофокусные объективы, а также для фотографирования панорам и макро. Кроме этого, использование штатива даже в обычных условиях позволяет фотографу аккуратнее скомпоновать кадр. Комбинация штатива и автоспуска дает возможность фотографу поместить в кадр самого себя. Решайте — нужно это вам или нет.

Любителю имеет смысл брать штатив, предназначенный для камер массой до 2.5 кг. В разложенном состоянии такой штатив имеет высоту примерно 150 см (обычно, чем выше штатив, тем он удобнее). В сложенном — порядка 60 см. Масса бывает различной — от 0.7 до 2 кг. Необходимо наличие возможности вертикальной съемки и быстрого крепления к камере (быстросъемная площадка со штативным винтом). Обратите внимание на наличие чехла в комплекте — это весьма полезная вещь. Для панорамной съемки необходимо наличие уровня-"пузырька". Для макро — переворачивающейся центральной штанги. Желательно не брать штативы с длинной (25–30 см) рукояткой — они предназначены для видеокамер, и эта рукоятка будет мешать при съемке.

Если «взрослый» штатив для вас слишком громоздок, то можно обратить внимание на карманный вариант. Такие штативы в сложенном состоянии имеют длину порядка 10 см и нормально помещаются в заднем кармане брюк. В разложенном состоянии длина достигает порядка 30 см. Такой штатив в ряде случаев весьма удобен, но для съемки его приходится ставить на какой-либо предмет. Кроме того, они предназначены для камер массой не более 0.5 кг. 

Если вам нужно сделать много снимков, а возможности докупить память нет, то, очевидно, придется экономить. Лучший способ с точки зрения качества — оставить в параметрах JPEG максимальное разрешение, а качество JPEG уменьшить на один шаг от максимального. То есть если в настройках качества JPEG доступны (к примеру) «плохое», «нормальное», «хорошее» и «отличное», то следует использовать «хорошее». Если вместо качества JPEG настраивается сжатие, то следует помнить, что максимальное сжатие соответствует самому плохому качеству и наоборот.

Таким образом, количество фотографий, вмещающихся на карту памяти, возрастет примерно в 2 раза по сравнению с JPEG максимального качества, при этом визуально качество практически не пострадает. В то же время необходимо отметить, что снимки, сделанные в «режиме экономии», плохо поддаются обработке в редакторе — начинают вылезать артефакты сжатия. Помните, что практически в любой ситуации предпочтительно максимальное качество JPEG (или вообще RAW), а карты памяти нынче весьма недорогие.

Использовать низкое разрешение и высокое сжатие не рекомендуется за исключением, пожалуй, случая, когда вам нужно быстро выложить снимок в Интернет и у вас нет времени или возможности обработать его в редакторе.

Для начала уточните, какие требования предъявляет минилаб к фотографиям. Диапазон требований может быть очень широк — от «несите всё, как есть» до определенных значений размера, dpi и формата.

В любом случае желательно провести кадрирование снимка самостоятельно. Это значит, что если вы, например, сдаете фотографию с соотношением сторон 4:3 для печати 10×15, то вам нужно будет обрезать снимок сверху и снизу. Сделать это удобно в Photoshop, указав в настройках Crop Tool необходимые размеры.

Как правило, минилабы не принимают на печать снимки, сохраненные не в JPEG или TIFF (8 бит, без сжатия), а также имеющие несколько слоев. Использование TIFF для печати в минилабе нецелесообразно — времени на такие фотографии тратится много, а разницы с JPEG не видно.

Строго говоря, получить на мониторе полный аналог отпечатка почти невозможно. Ибо цвета отличаются в зависимости от цветовой температуры монитора, источника освещения в помещении, а общее впечатление еще отличается из-за того, что монитор цвета показывает «на просвет», а отпечаток — «на отражение». Поэтому нужно быть готовым к тому, что результат печати может отличаться от того, что вы видите на мониторе.

Первым делом следует откалибровать свой монитор с помощью программы Adobe Gamma. Далее — следует искать в Интернете цветовой профиль для принтера/минилаба. При этом необходимо учитывать тип используемой бумаги и чернил.

• Если используете полностью оригинальные расходники, то необходимые профили уже встроены в драйвер принтера.
• Для сочетания оригинальных чернил и неоригинальной бумаги можно поискать профили на сайте производителя бумаги.
• Серьезные минилабы обычно имеют собственные профили и предоставляют их своим клиентам.
• Максимальный уровень качества обеспечивает аппаратная калибровка принтера с помощью спектрофотометра — такие услуги оказывает ряд фирм и частных лиц. Этот способ также применяется и в случае использования полностью неоригинальных расходников.

В случае если профиль минилаба найти не удалось (а печатать часто приходится именно в таких минилабах), то есть смысл свои снимки перед печатью «сжать» в цветовое пространство sRGB. В Photoshop CS2: «Edit > Convert to Profile».

Если в Source Space обозначен профиль sRGB, то конвертация не нужна, иначе — выбираем в списке Destination Space профиль sRGB. При конвертации происходит подмена цвета, метод подмены цвета можно подобрать, меняя Conversion Options.

Да, можно. Удаление шума всегда уменьшает разрешение снимков, поскольку вместе с шумами «под нож» попадают и мелкие детали изображения. Чем больше степень шумоподавления, тем сильнее страдает разрешение, поэтому при обработке следует искать компромисс между шумностью и «мыльностью» картинки.

Уменьшать шумы можно при внутрикамерной обработке, в RAW-конвертере и в редакторах изображений. Наилучшие результаты дает использование таких специализированных программ для удаления шума, как Noise Ninja и Neat Image.

При обработке изображения увеличение резкости всегда следует проводить после подавления шумов!

Никак. Если фотография размыта, то сделать ее резкой невозможно — ни один фильтр не сможет придумать детали, которых нет на изображении. Можно попробовать повысить кажущуюся резкость, используя более сильный шарпенинг, но это не помогает в случае безнадежно размытых изображений. Впрочем, если объектив дает нерезкую картинку сам по себе, то увеличение шарпенинга (в разумных пределах) может улучшить впечатление от фотографии.

Примечание. Шарпенинг — это процедура усиления резкости контуров изображения. При этом картинка начинает казаться более четкой, хотя на самом деле реальное разрешение не изменилось. Шарпенинг подчеркивает шумы и при неумеренном использовании приводит к появлению артефактов. Тем не менее, он всегда используется при обработке изображения внутрикамерным софтом.

Воспользоваться программным обеспечением, в котором есть такая возможность. Например: IrfanView, ACDSee. В них есть операции Lossless JPEG Transform, где можно фотографию не только повернуть, но и зеркально «отразить». Эту операцию можно осуществить с группой выделенных снимков, причем можно перезаписать исходные файлы либо сохранить результат в другую папку.

Кроме того, если камера содержит датчик ориентации и записывает информацию об ориентации снимка в EXIF-заголовок, можно выделить все снимки и нажать кнопку, которая поворачивает снимок в соответствии с информацией об ориентации из EXIF-заголовка. Следует отметить, что такой датчик есть далеко не во всех цифровых фотокамерах.

Функция поворота без потерь имеется и в других программах. Например, BetterJPEG — специально предназначена для обработки (не только поворота) JPEG-файлов, по возможности без потерь.

Да, можно. Для этого потребуется камера с разрешением матрицы не менее 4 мегапикселей, а также последующая обработка изображений в графическом редакторе. Надо отметить, что любой планшетный сканер обеспечит более высокое качество и удобство, но основное преимущество цифровых фотокамер заключается в мобильности и возможности использования для распознавания таких текстов, которые невозможно отсканировать (например, объявлений на стене).

Первый этап — съемка:

1. Лучше всего воспользоваться штативом, если он есть, и если съемка ведется в «домашних» условиях (или там, где штатив возможно использовать). Вспышку лучше не использовать, так как она обычно «выбеливает» буквы, и часть текста может просто пропасть. В любом случае, освещение она дает неравномерное. Кроме того, штатив позволяет максимально ровно и без перекосов установить камеру относительно текста.
2. Чтобы страница заняла максимально возможную площадь кадра, нужно воспользоваться зумом (оптическим, естественно). Это лучше делать еще и потому, что на всех цифровых фотокамерах (особенно на ультразумах и ультракомпактах) на широком угле присутствуют заметные бочкообразные искажения. На среднем значении зума они обычно практически отсутствуют.
3. Переснять все страницы в максимальном качестве и скопировать их в компьютер. Если съемка велась так, что кадры оказались по-разному повернуты, привести их к одной ориентации (чтобы потом можно было использовать пакетную обработку для всех кадров разом).

Второй этап — подготовка картинок к лучшему распознаванию:

1. Сначала перевести изображение в режим градаций серого (цвет все равно обычно не нужен, а ч/б режим повышает скорость последующей обработки).
2. Сделать равномерным по яркости фон, применив фильтр Highpass. Можно также увеличить размер картинки в 2 раза (последующие этапы лучше отработают).
3. С помощью Levels/Curves разом убить несколько зайцев: убрать шумы, сделать фон абсолютно белым, поднять контраст, слишком жирные буквы сделать более тонкими и лучше различимыми.
4. С помощью Unsharp mask поднять краевую резкость и повысить четкость букв.

Можно один раз подобрать параметры каждого этапа для первой страницы, а все остальные обрабатывать на автомате с помощью actions/batch processing (для этого нужно все действия записать в Action в фотошопе).

Все это, конечно, при условии, что в процессе съемки не менялось освещение. Далее останется «загнать» все подготовленные страницы в программное обеспечение для распознавания текста.

Неправда. Разрешение в пикселях на дюйм имеет смысл только при печати изображений на бумаге. Значения, которые показывают программы просмотра изображений, взяты из метаданных снимка в EXIF-заголовке. Разные камеры записывают в поле «разрешение» в этом заголовке разные числа, просто для следования стандарту EXIF-заголовка, по которому там должно быть указано какое-то разрешение.

Наиболее часто встречается значение 72 dpi, которое соответствует стандартному разрешению ЭЛТ монитора. Снимок с цифровой фотокамеры можно распечатать на разных форматах бумаги, и только от этого будет зависеть, какое реальное разрешение при печати получится. Например, 5-мегапиксельный снимок можно напечатать форматом 10×15 см, при этом реальное разрешение при печати будет больше 400 dpi. Но если его же напечатать форматом 20×30 см, то разрешение при печати будет в 2 раза меньше.

Внешняя вспышка, как правило, более мощная, чем встроенная в ваш фотоаппарат, поэтому она позволит лучше осветить объект съемки и увеличить освещаемое пространство. Кроме того, во внешнюю вспышку обычно встроена мощная подсветка автофокуса, эффективная на расстоянии до 10 м (в полной темноте).

Часто внешняя вспышка имеет поворотную головку, и если вы направите её в потолок, освещение будет менее резким, более естественным. Кроме того, поскольку внешняя вспышка находится далеко от оптической оси объектива, уменьшается (а при съемке с отражателем — полностью исчезает) эффект «красных глаз».

Мощность вспышки характеризуется ведущим числом (ВЧ). Оно численно равно дальнобойности вспышки (в метрах) при ISO 100 (для старых вспышек при ISO 64) и диафрагменном числе 1.0. Чтобы определить реальную дальнобойность, необходимо разделить ВЧ на диафрагменное число. Для ISO 50 результат необходимо дополнительно разделить на 1.4, для ISO 200 — умножить на 1.4, для ISO 400 — умножить на 2 и т. п. У встроенных вспышек компактных цифровых фотокамер ведущее число около 7, у «зеркалок» — около 11, а у внешних вспышек — 20–55.

Поэтому если при диафрагме F/2,8 и ISO 100 дальнобойность встроенной вспышки у компактной цифровой фотокамере примерно 2.5 м, то внешняя позволит осветить объекты, находящиеся на расстоянии в 20 м!

Солнечный свет в ясный день дает довольно жесткое освещение. Тени при таком освещении обычно сильно затемнены, а края резко очерчены.

В пасмурную погоду создается мягкое освещение. Оно подходит для съемки сложных, имеющих много деталей объектов, которые при наличии резких теней было бы трудно запечатлеть с достаточной четкостью.

Вот простой способ определить, при каком освещении будет производиться съемка: вытяните левую руку, не сжимая ладонь. Палец правой руки держите на расстоянии нескольких сантиметров от ладони. Теперь посмотрите на тень, которую создал вытянутый палец. Если на ладони образовалась жесткая тень — освещение жесткое, мягкая тень говорит о мягком освещении. 

Снимок, сделанный цифровой фотокамерой, содержит в себе информацию об установках камеры, при которых он был сделал. Удерживая курсор над снимком, щелкните правой кнопкой мышки. В открывшемся всплывающем меню выберите параметр «Properties» (Свойства). Далее выберите закладку Summary, в которой находится все данные о снимке. Размер снимка и другая общая информация находится вверху списка. Внизу находится информация об установках камеры, при которых был сделан снимок.

Информация об установках камеры

Не имеет большого смысла, если только вы не собираетесь регулярно снимать RAW длинными сериями на зеркальную фотокамеру. В компактных цифровых фотокамерах разницу между «нормальной» и «скоростной» картами памяти можно заметить, только если специально засекать время записи с секундомером (да и то не факт, что цифровая фотокамера сможет реализовать весь потенциал карточки).

В случае если для переписывания фотографий на компьютер вы используете картовод, «быстрая» карта обеспечит заметное ускорение передачи снимков. В остальных случаях будет достаточно иметь карточки со скоростью 40х и выше.

На морозе цифровую фотокамеру подстерегают два агрессивных фактора — собственно низкая температура и влага/конденсат.

Низкой температуры боятся аккумуляторы — при температуре ниже 0 градусов снижается их емкость. Поэтому зимой следует переносить аккумуляторы отдельно от камеры в теплом месте и устанавливать их в цифровой фотокамере только на время съемки. Севший на морозе аккумулятор можно отогреть и получить возможность сделать еще несколько снимков. В любом случае, при съемке на морозе желательно иметь запасные батареи.

Собственно камере температуры выше порядка −15 градусов не очень страшны — в худшем случае загустеет смазка в объективе (если это произошло, то использовать камеру нельзя). При низких температурах также наблюдается «торможение» ЖК-экрана, но этого не стоит опасаться — при плюсовой температуре все приходит в норму.

Кстати, камера при работе нагревается. А теплый аккумулятор живет дольше, чем холодный. Поэтому, если уж камеру достали из теплого места и приступили к съемке, не выключайте ее на непродолжительные перерывы в работе. И, если есть возможность, отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.

Высокая влажность и образование конденсата (входили когда-нибудь в очках с мороза в теплое помещение?) вредно влияют на оптику и электронику камеры. Поэтому следует переносить цифровую фотокамеру не под одеждой (там влажно), а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение нескольких десятков минут (в идеале — пару часов). Иначе при резком нагреве камеры на внутренних и внешних поверхностях образуется конденсат, который будет весьма тяжело удалить.

Эти рекомендации проверены опытом многих фотографов. Но мы считаем своим долгом предупредить, что фирменная гарантия не распространяется на поломки, возникшие из-за съемки в не рекомендуемых производителем условиях.

Если вас устраивает качество снимков, сделанных в автоматическим режиме — то почему бы и нет? Другое дело, что в творческих режимах (программный, приоритета выдержки, диафрагмы и полностью ручной) вы имеете возможность более полного использования потенциала вашей аппаратуры. Правда, при отсутствии опыта съемки и теоретических знаний шанс испортить снимок тоже возрастает. Разумным компромиссом выглядит использование пресетов («портрет», «пейзаж» и т. п.) или программного режима, особенно если в нем есть возможность «сдвига» программы (то есть изменения комбинации выдержки и диафрагмы).

Часто в результате съемки на белом или очень светлом фоне получается темный (недоэкспонированный) снимок. Функция автоматической экспозиции камеры не всегда может самостоятельно определить оптимальную экспозицию для каждого кадра. Поэтому во избежание получения недоэкспонированных снимков используйте функцию «Компенсация экспозиции».

Если вы получили темные снимки, подберите подходящее значение компенсации экспозиции. Начните с установки компенсации экспозиции, равной экспозиционному числу +1.

Ниже приведены примеры снимков, следанных при разных значениях экспозиции.  

EV = +2

Все снимки сделаны при том же освещении, изменялось лишь значение компенсации экспозиции. 

Этот эффект возникает, когда свет от вспышки отражается от насыщенной сосудами сетчатки глаза и попадает в объектив. Эффект «красных глаз» сильнее проявляется при съемке в условиях слабого освещения, когда зрачки расширены, и напрямую зависит от расстояния между вспышкой и оптической осью объектива. В компактных фотокамерах это расстояние минимально и поэтому практически все снимки в помещении страдают от эффекта «красных глаз».

Большинство цифровых фотокамер оснащено точечным источником света, который вызывает сужение зрачков (для этого может использоваться особый режим работы вспышки) и немного уменьшает эффект «красных глаз».

Как бороться:

• Отдалить вспышку от оптической оси объектива. Так, установка внешней вспышки позволяет значительно уменьшить эффект «красных глаз», а использование софтбокса или отражателя решает эту проблему полностью.
• Использовать софиты или естественное освещение вместо вспышки. При этом может потребоваться увеличение чувствительности, влекущее за собой повышенные шумы.

По понятным причинам первые два способа неприменимы для компактных цифровых фотокамер начального уровня. Владельцам таких аппаратов можно порекомендовать только компьютерное ретуширование снимков. Многие программы для просмотра и редактирования изображений позволяют удалять «красные глаза» автоматически.

Нерезкие фотографии могут возникать по одной из следующих причин:

1. Движение камеры в момент съемки

Методы борьбы:

• Ставить выдержку в секундах не длиннее, чем 1/ЭФР (ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние). Так, при ЭФР 100 мм снимать с рук следует при выдержке не длиннее 1/100 сек. Если света для этого не хватает, то можно использовать вспышку, открыть диафрагму или увеличить чувствительность ISO (с увеличением шумов).
• Использовать штатив, монопод или иной упор.
• Использовать систему стабилизации изображения (если есть). Она, как и монопод, удлиняет «безопасную» выдержку в 4–8 раз.

2. Движение фотографируемого объекта в момент съемки

Методы борьбы:

• Укорачивать выдержку до значений, которые позволяют практически «заморозить» движение.
• «Провожать» движущийся объект камерой (съемка с проводкой). Требует наличия некоторого опыта. Естественно, неподвижные объекты при этом будут смазанными. Но это, как правило, не ухудшает снимок, а наоборот — прибавляет динамичности.

Использование штатива, монопода или системы стабилизации изображения не спасет от смаза движущихся объектов, так как выдержка в этом случае не меняется.

3. Неправильная фокусировка

• Следите, чтобы точка фокусировки всегда находилась на объекте, который должен быть максимально резким. Лучше всего устанавливать точку фокусировки вручную перед каждым снимком, а не доверять автоматике. Если возможности установки точки вручную нет, желательно использовать центральную точку и съемку с использованием блокировки фокуса.
• Если приходится снимать с ручной фокусировкой (например, в темноте), закрывайте диафрагму для увеличения ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).
• Всегда проверяйте, действительно ли камера смогла сфокусироваться.

4. Недостаточная глубина резкости

Помните, что при съемке многоплановых сюжетов ГРИП может не хватить, и некоторые объекты получатся нерезкими. Поэтому при съемке цифровой фотокамерой с большой матрицей всегда следует прикидывать ГРИП для данного сюжета и при необходимости закрывать диафрагму.

5. Неоптимальная установка диафрагмы

Практически все объективы более или менее ухудшают картинку при максимально открытой диафрагме. Так, объектив со светосилой 2.8 обычно обеспечивает оптимальное качество картинки на диафрагмах 4–5.6. При сильном закрытии диафрагмы (диафрагменное число больше 5 у компактных аппаратов и 11 у зеркалок) разрешение уменьшается вследствие дифракции. Этих эффектов не следует бояться, но о них нужно помнить.

Аппарат находится в режиме медленной синхронизации со вспышкой. Он используется, когда фотограф хочет максимально использовать внешние источники освещения, а свет вспышки — в качестве вспомогательного. Например, при необходимости слегка подсветить тени, или при ночной съемке для того, чтобы лучше проработать задний план с огоньками, а сюжетно важную деталь на переднем плане осветить вспышкой. В этом режиме обычно приходится использовать штатив или другую твердую опору для камеры.

Для «обычной» съемки со вспышкой вам необходимо отключить этот режим. Обратитесь к руководству по эксплуатации цифровой фотокамеры или вспышки.

Самый доступный способ — использовать конвертер, который идет в комплекте с камерой. Но часто такие конвертеры не блещут ни скоростью, ни качеством, ни функциональностью…

Основная сторонняя и самая универсальная программа, используемая в большинстве свободных и коммерческих конверторов,— dcraw.c, написанная Д. Коффином (Dave Coffin). Эта программа позволяет преобразовывать все официальные и большинство служебных RAW-файлов.

Из коммерческих универсальных конвертеров наиболее популярны Adobe Camera RAW (ACR), который идет в комплекте с Photoshop CS/CS2, Capture One (C1) и Raw Shooter. Помните, что старые версии конвертеров требуют обновления для возможности работы с новыми моделями цифровых фотокамер.

Некоторые RAW-конвертеры (например, ACR) позволяют корректировать хроматические аберрации и виньетирование при обработке. С готовых снимков хроматические аберрации, дисторсию и виньетирование можно убрать средствами Adobe Photoshop CS2 или с помощью программы или плагина для Photoshop PTLens.

Съемка без штатива

Если расстояние до объекта съемки не превышает 3–5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку цифровой фотокамеры и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.

Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет «думать», что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).

Современные компактные цифровые фотокамеры слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100–200 (у зеркалок — 400–800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. «Ночные» режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).

Съемка со штатива

Во многих камерах есть так называемый «ночной» режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки «человека на фоне…» следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из «ночных» выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.

При фотографировании «чистого пейзажа» наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и «лучей света» у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.

Можно вывести такую закономерность: чем дороже цифровая фотокамера, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии.

Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке,— неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке автофокусировки, можно попробовать режим «фокус-lock». Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.

Глаз человека способен различать детали размером примерно в 1 угловую минуту, это составляет примерно 1/3500 от расстояния рассматривания. При расстоянии наилучшего зрения в 25–30 см мы получаем «разрешение глаза» в 12 точек на миллиметр или 300 точек на дюйм. Расстояние между изображениями точек на сетчатке глаза при этом будет 0.005 мм, что равно диаметру колбочки в желтом пятне. Отсюда следует, что для того, чтобы результат на бумаге был оптимальным с точки зрения человеческого глаза, отпечаток 10×15 см должен иметь разрешение 300 dpi. При большем разрешении понадобится лупа, чтобы разглядеть детали.

Таким образом, для печати 10×15 см (это примерно 4×6 дюймов) необходимо разрешение матрицы не менее (4.5×300)*(6×300)=2.43 Мп (с учетом того, что матрицы компактных цифровых фотокамер обычно имеют пропорции 4:3 и фотографию придется обрезать). Стоит учесть, что для крупноформатной печати «на стенку» требования к минимальному разрешению снижаются, поскольку увеличивается дистанция просматривания.

Большинство программ просмотра изображений имеют возможность работы в режиме слайд-шоу. Кроме этого, для создания слайд-шоу можно использовать программу Microsoft PowerPoint из пакета Office.

Если есть желание просматривать фотографии на телевизоре, необходимо учитывать то, что многие современные DVD-плееры поддерживают просмотр изображений в формате JPEG. От вас требуется лишь конвертировать фотографии в JPEG размером не менее 720×576 (делать намного больше не имеет смысла) и записать на диск. Кроме этого, DVD-презентации можно создавать в специализированных программах.

Некоторые цифровые фотокамеры имеют такую возможность, и это должно быть указано в руководстве. Заметим, что цифровые фотокамеры ведущих мировых производителей очень редко позволяют работать в режиме web-камеры.

Даже если ваша цифровая фотокамера не поддерживает режим web-камеры, вы можете подключить ее видеовыход к входу платы видеозахвата или ТВ-тюнера (если имеется). При этом качество может быть неудовлетворительным (малое количество кадров в секунду), а на экран будет выводиться ненужная служебная информация (уровень заряда аккумулятора и т. п.). В этом случае проблемы совместимости с программами видеоконференций определяются используемыми платами видеозахвата, а не камерой.

Подумайте, стоит ли использовать свою дорогую цифровую фотокамеру в качестве замены специализированному устройству, которое имеет вполне приемлемую цену!

Да, можно. Простейший и наименее качественный способ — сфокусировать цифровую фотокамеру на бесконечность, зафиксировать фокус и поднести объектив фотоаппарата к окуляру телескопа, после чего окончательно сфокусировать систему вручную при помощи фокусировочных устройств телескопа. Если нужно более высокое качество изображения, необходимо оборудование для жесткого крепления аппарата к телескопу, обеспечивающее совпадение оптических осей обоих приборов (обычное место производства — ближайшая слесарная мастерская). Фокусное расстояние (ФР) будет равно ФР объектива аппарата, умноженному на кратность оптического прибора; светосила определяется по диаметру объектива оптического прибора. То есть 20-кратная труба «Турист-3» способна превратить EF-S 18–55 в EF-S 360–1100, но со светосилой 7.2–22. Соответственно, будьте готовы ко всем «прелестям» сверхдлинного фокуса при фиксированной диафрагме, а заодно и к смазу изображения из-за движения воздушных масс.

Фотоаппараты со сменными объективами кроме съемки через окуляр позволяют снимать в главном фокусе; для соединения аппарата с телескопом используются либо фабричные переходники (они же «T-mount», выпускаются для всех распространенных диаметров окуляров и резьб/байонетов), либо изделия из слесарной мастерской, оклеенные изнутри бархатной черной бумагой.

Эти же задачи могут быть решены при помощи советских телеобъективов МТО или Рубинар и переходников с резьбы М42 на соответствующий байонет зеркальной цифровой фотокамеры. Их фокусные расстояния доходят до 1000 мм, что может устроить и астронома-любителя.

При любом способе съемки следует учитывать, что телескопы, зрительные трубы и бинокли ориентированы на визуальные наблюдения и потому при сопряжении с объективом фотокамеры они могут давать заметные хроматические аберрации и астигматизм.

RAW (raw — сырой, необработанный) — файл, содержащий в себе не интерполированные данные, считанные с сенсоров матрицы. Разрядность данных соответствует разрядности АЦП (как правило, 12 бит, однако встречаются также 10 и 14 бит). Объем несжатого RAW-файла рассчитывается из количества сенсоров на матрице (мегапиксели), умноженного на разрядность АЦП (10–14 бит в зависимости от модели) + превью в JPEG, которое также упаковывается в RAW-файл. У некоторых камер в одну папку с RAW записывается файл *.thm, содержащий в себе данные EXIF (в том числе маленькое превью).

Во многих аппаратах (в основном, зеркальных) используется сжатие RAW-файлов с целью значительного уменьшения занимаемого места и ускорения записи. Как правило, это сжатие без потерь, но бывает и сжатие с небольшими потерями (сжатые NEF-файлы в некоторых камерах фирмы Nikon).

Обычно RAW-файл имеет расширение, соответствующее фирме-производителю камеры: CRW или CR2 у Canon, MRW у KonicaMinolta, NEF у Nikon, PEF у Pentax, RAF у Fujifilm, ORF у Olympus и т. д.

Преимущества RAW-файлов в сравнении с внутрикамерными JPEG и TIFF:

1. Возможность установки баланса белого задним числом при конвертации, что заметно упрощает и ускоряет съемку в сложных условиях освещения.
2. Возможность введения коррекции экспозиции при конвертации. Обычно в пределах 0.7–1 EV это не сопровождается побочными эффектами в виде появления постеризации (при коррекции вверх) или нежелательных цветов (при коррекции вниз и наличии пересветов на снимке). Коррекция в пределах 1–2 EV может давать указанные побочные эффекты, однако они менее ярко выражены, чем аналогичные при коррекции уже конвертированного файла. Надо отметить, что коррекция экспозиции вверх всегда сопровождается увеличением шумов. Так, кадр, сделанный при ISO 100 и «вытянутый» на 1 стоп в конвертере, мало отличается по шумам от снимка, сделанного при ISO 200.
3. Возможность осуществления более качественной интерполяции. Процесс интерполяции в камере зажат в жесткие рамки времени и ограничен небольшими вычислительными ресурсами внутрикамерного процессора. Интерполяция на мощном компьютере с использованием сложных алгоритмов дает возможность получения более высокой детализации, а также позволяет безболезненно сохранить результат в формат со сжатием без потерь или без сжатия (сохранение в TIFF в камере, как правило, занимает много времени), что благоприятно для дальнейшей обработки в графическом редакторе.
4. Возможность манипуляций с динамическим диапазоном, так как вместо 8 бит на каждый канал RGB внутрикамерного JPEG или TIFF после интерполяции из RAW мы имеем 10–14 (чаще всего 12) бит на каждый канал, что позволяет сдвинуть диапазон конечной картинки в сторону светов или теней.
5. Возможность использовать алгоритмы шумоподавления и шарпенинга по своему усмотрению как на стадии конвертации, так и после нее вместо упрощенных (как правило) внутрикамерных алгоритмов.
6. Возможность использования на стадии конвертации кривых любой сложности, включая собственноручно заготовленные, вместо довольно простой кривой, применяемой при конвертации в камере, форма которой регулируется несколькими простыми значениями.

К вопросу о том, что лучше использовать — JPEG или RAW. Если вы принципиально не обрабатываете снимки на компьютере, то, возможно, для вас JPEG будет предпочтительнее. В остальных случаях — RAW, так как он обеспечивает на порядок больше возможностей при обработке. Если у вас нет времени на индивидуальное конвертирование фотографий, это можно делать в пакетном режиме; при этом вмешательства пользователя не требуется, и фотографии получаются похожими на те, что выдает камера в JPEG. При этом RAW обычно не удаляются и их можно обработать вручную позже.

Следует учитывать, что в компактных аппаратах обычно применяются несжатые RAW, что в сочетании с малым размером буфера приводит к невозможности быстрой съемки в RAW (один кадр пишется на карточку несколько секунд). В то же время даже самые дешевые зеркальные камеры позволяют снимать RAW сериями, при этом скорострельность более чем достаточна для большинства любителей (то есть при обычной съемке разница в скорости между RAW и JPEG неощутима).

Если ваша камера позволяет сохранять изображения в TIFF, не используйте этот формат вместо JPEG и, тем более, RAW. Потому что при записи в TIFF размер файлов и время записи возрастают многократно, а разницы между TIFF и JPEG максимального качества на подавляющем большинстве снимков просто нет.

Это одна из функций высококачественных однообъективных зеркальных камер, которая позволяет закрывать диафрагму до установленного значения в то время, когда Вы смотрите через видоискатель. Это позволяет Вам оценить глубину резкости. Естественно, что при этом изображение становится темным.

Многие считают, что тяжело по темному изображению судить о том, какая часть изображения окажется резкой на слайде или отпечатке. Тем не менее, во многих случаях фотографы выбирают широко открытую диафрагму для обеспечения «размытости» фона или переднего плана. В этом случае предварительный просмотр глубины резкости позволяет оценить эффект.

Hет. Фокусировочный экран — это рассеивающая плоскость в том же оптическом положении, что и матрица. Если изображение резкое на фокусировочном экране, то оно резкое и на матрице. Многие однообъективные зеркальные камеры имеют приспособления на фокусировочном экране, которые расщепляют изображение. Одна половина достигает глаза через левую часть объектива, а вторая через правую. Изображение объекта будет находиться в одном месте на двух половинах только, если плоскость изображения совпадает с плоскостью матрицы и т.о. объект в фокусе. Ваши очки только помогут Вам лучше увидеть фокусировочный экран и приспособления на нем.

Потому что размер изображения зависит от расстояния между объектом и объективом. Это не дефект объектива — даже камера-обскура, вообще без объектива, воспроизводит этот эффект перспективы.

Ни один жесткий диск не застрахован от сбоев и полной потери данных. Поэтому всегда рекомендуется делать (и регулярно обновлять) резервную копию фотоархива на оптических носителях (CD-R, DVD-R, DVD+R). При этом не рекомендуется использовать «новейшие» технологии и максимальные скорости записи (для CD-R). Также следует держаться подальше от перезаписываемых (…-RW) носителей. Одна из лучших программ для записи дисков — Nero Burning Rom. C помощью программ-приложений к Nero Burning Rom также можно проверять диски на наличие ошибок и при необходимости — переписывать. Существует много бесплатных программ, практически ей не уступающих при выполнении основных задач: AVS Disc Creator, DeepBurner Free, CD DVD Burning.

Для хранения и просмотра фотографий на жестком диске имеет смысл использовать систему папок, отсортированных по темам. И отдельная папка — для RAW.

Более подробную информацию можно посмотреть здесь.

Фактически, это чисто маркетинговая «фича», позволяющая производителям привлекать неискушенного покупателя с помощью огромных значений зума. Цифровой зум категорически не рекомендуется использовать при съемке, поскольку эффект приближения достигается с помощью вырезания куска изображения и растягивания его до исходных размеров. При этом довольно сильно ухудшается качество (так же, как и при просмотре фотографий в масштабе, большем, чем 100%).

Допустить использование цифрового зума можно лишь при съемке видео, а также в том случае, если вы снимаете в JPEG с уменьшенным разрешением (тогда из кадра просто вырезается кусок без растягивания). Во всех остальных случаях цифровой зум настоятельно рекомендуется отключать в меню.

Откройте заднюю крышку камеры, откройте и зафиксируйте открытым затвор. Представьте себе, что вы поместили свой глаз прямо в углу кадра и смотрите на диафрагму. Естественно, что вы не сможете в действительности так сделать, так что переместите голову и посмотрите на диафрагму через угол кадра, пытаясь представить то, что вы должны видеть. Если вы «видите» всю диафрагму и через нее пространство объектов, то виньетирования нет. Однако на широкой диафрагме в большинстве объективах граница внутренних элементов, граница передних элементов, или оправа светофильтра частично заслонит обзор. Это виньетирование. Попытайтесь оценить, какая часть диафрагмы перекрыта. Логарифм по основанию 2 от отношения перекрытой и не перекрытой части диафрагмы будет соответсвовать потере освещенности по углам, выраженной в значениях диафрагмы.

Эту же процедуру вы можете проделать со стороны объектива. Установите зеркальную камеру подальше, так, чтобы за видоискателем находилась ярко освещенная поверхность. У не зеркальной камеры откройте заднюю крышку и расположите ее так, чтобы за ней находилась освещенная поверхность. Смотрите через объектив и вращайте камеру до тех пор, пока не увидите прямой угол у фокусировочного экрана или кадра (у зеркалки с опущенным зеркалом выбирайте верхний угол). Зафиксируйте это положение. Посмотрите на диафрагму. Если виньетирование имеет место, то вы видите нечто напоминающее мяч для игры в регби. Если виньетирование вызвано фильтром, то одной из сторон мяча будет граница фильтра.

Третий способ определения наличия виньетирования. Hаправьте камеру на маленький яркий точечный источник, окруженный темным фоном (протяженная улица ночью с фонарями очень подойдет для этого). Сильно расфокусируйте картинку и посмотрите на форму ярких точек, особенно по углам изображения. Если точки отображаются ровными кружками, то виньетирования нет. Если точки смотрятся, как пересечение некоторых дуг, (как мяч для регби) то виньетирование присутствует. Обратите внимание, что у некоторых зеркальных камер, около верхней границы изображения кружки могут принять слегка приплюснутую форму. Это происходит из-за того, что у большинства зеркальных камер свет (от верхней части изображения) не попадает на нижнюю часть зеркала, что оказывает влияние только на изображение в видоискателе, но не на пленке. Вы можете использовать репетир диафрагмы (если камера снабжена им) для определения значения диафрагмы, при которой размытые точки становятся круглыми. Для широкоугольных объективов кружок нерезкости может получиться недостаточно большим для надежной работы последнего способа.

Длиннофокусный объектив дает большее увеличение объекта съемки на том же расстоянии, и вы можете отойти дальше от объекта, не уменьшая размеров его изображения. Передвигаясь назад, вы уменьшаете отношение увеличений ближайшей и удаленной части объекта, т. к. отношение расстояний до них приближается к единице. Так, в портретной съемке, вместо сильно увеличенного, по сравнению с более удаленными частями головы, носа вы получите не столь заметное отличие, и портрет выйдет привлекательнее.

Можно добиться того же эффекта, используя более короткофокусную оптику, а при печати сильно увеличить и кадрировать фотографию. Естественно, при этом станет заметнее зернистость фотопленки, так что лучше использовать длиннофокусный объектив.

Когда объектив расфокусирован, точка объекта отображается на пленке в виде маленького кружка, который и называется кружком нерезкости. Если кружок нерезкости достаточно мал, то изображение смотрится как достаточно резкое. Hе существует круга «достаточно маленького» для всех случаев, размер кружка нерезкости определяется величиной предполагаемого увеличения, общим качеством фотосистемы и даже самим объектом съемки. Тем не менее, для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм. Другое грубое правило с=1/1730 диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.

Ось поворотной головки должна проходить через входной зрачок. Входной зрачок — это кажущееся изображение диафрагмы, если смотреть на нее через переднюю линзу объектива.

Если вы расположите ось поворотной головки таким образом, то входной зрачок не переместится относительно объектов при повороте камеры.

Основные критерии, влияющие на класс фотоаппарата:

• материал корпуса: полупрофессиональная и профессиональная техника выполнена в металлических корпусах повышенной прочности, профессиональные фотоаппараты при этом имеют герметичные корпуса, защищенные от влаги, пыли и т. п.;
• скорость серийной съемки: около 3 кадров в секунду для любительских камер, 5 к/с для полупрофессиональных камер, 8 к/с для профессиональных репортерских фотоаппаратов. Исключением является 1Ds Mark II, имеющий скорость серийной съемки 4 к/с;
• скорость и точность автофокуса: профессиональные камеры фокусируются быстрее и увереннее, чем любительские в одинаковых условиях;
• поле зрения видоискателя: у всех профессиональных фотоаппаратов видоискатель имеет поле зрения 100%, т. е. в видоискателе видно точно то, что получится на кадре. В любительских фотоаппаратах видоискатель отображает около 95% кадра.

Главное отличие профессионального фотоаппарата от любительского — надежность получения результата.

Формат SDHC был разработан для использования карточек памяти объемом до 32 гигабайт в компактных устройствах типа фотоаппаратов, видеокамер, смартфонов и т. п. Эти карточки имеют одинаковый корпус, но не полностью совместимы: карты SD работают в разъемах SDHC, но карты повышенной емкости невозможно установить в стандартный разъем SD.

Использование 2-х карточек памяти удобнее, особенно при репортажной съемке, когда можно на одну карту снимать, а с другой переписывать данные на компьютер. Мы рекомендуем покупку 2-х карт памяти и кардридера для максимального удобства работы.

Объектив цифровой зеркальной камеры — очень сложный и дорогой в изготовлении продукт. Каждый его компонент должен быть очень точно рассчитан, изготовлен и собран с высокой точностью. При изготовлении объективов используются очень чистые и высококачественные сорта оптического стекла, а процесс плавки, отливки и охлаждения заготовок занимает не один год. Точность оптических поверхностей впечатляет: максимальное отклонение поверхности объектива от рассчитанного профиля менее 0.0001 миллиметра. Профессиональная светосильная оптика — не дешевое удовольствие, но каждый из этих объективов отрабатывает каждую копейку, потраченную на него, и позволяет гарантированно получить высококачественный результат в любых условиях съемки.

Большинство профессиональных длиннофокусных объективов Canon, Minolta, Sony и частично Nikon покрашены в светло-серый, почти белый цвет. Как известно белый цвет отражает больше тепла и солнечного света, чем черный, а, следовательно, белые объективы меньше нагреваются на солнце. Нагревание объектива чревато необратимыми повреждениями линз, входящих в его состав, из-за разных коэффициентов теплового расширения стекла и металла.

Таким образом, белый цвет защищает объектив от перегрева.

Некоторые недорогие объективы выпускаются в двух вариантах: черный и серебристый. Серебристый цвет таких объективов имеет чисто косметическое значение.

По материалам сайта: http://club.foto.ua